Изготовление новой мебели.

[Сергей Сергеевич]

Хочу попробовать сделать стол. Конечно, столярный цех я, скорее всего, не открою, поэтому выношу этот вопрос на публичное обсуждение. Кто что посоветует?

Первый шаг - эскиз. Если для новой форточки вам достаточно знать только размеры, то, приступая к изготовлению стола, вы должны точно представлять не только габариты, но и внешний вид будущего "продукта".
Определившись с конструкцией и внешним видом, можно приступать к уточнению основных размеров и подбору материала.

Два совета: для задней стенки стола вполне подойдет лист фанеры толщиной 3~ 4 мм или твердая древесноволокнистая плита такой же толщины (оргалит), а основные конструктивные элементы лучше делать из ДСП. Не смущайтесь твердостью последней - при правильном подходе она вполне поддается обработке, а служит гораздо дольше сборного деревянного щита.

Первая операция - разметка.
Дело, казалось бы, нехитрое, а между тем больше всего ошибок делают именно вследствие неправильной разметки. Отнеситесь к этой операции серьезно, и вам не придется жалеть испорченного материала.
Все размеры при разметке откладывайте точно по проекту, не оставляя припусков. Размечая плиту, начинайте от самой целой ее кромки, старайтесь, чтобы на отпиливаемые кромки попало большинство дефектов - неизбежных сколов, дефектов самой плиты и т. д.
Разметку произведите сначала на лицевой стороне.
Разметка на оборотной стороне обязательна, и вот по какой причине. Во время пиления пилу часто "уводит" за риску, и, если нет контрольной разметки на обороте, своевременно проверить правильность распила невозможно. Глубокая риска на обороте нужна еще и для того, чтобы избежать откола и выкрашивания облицовки (шпона) на оборотной стороне.

Когда начнете распиливать плиту - делайте это сначала в продольном направлении, а потом в поперечном. Сделав запил, постепенно переводите полотно ножовки из наклонного положения в положение, близкое перпендикуляру к поверхности. Бремя от времени проверяйте по контрольной риске на обороте, не перекошен ли пропил.
Во избежание перекосов плиту следует распиливать небольшими участками то с лицевой, то с оборотной стороны. При большой длине пропила сначала пилите в одном направлении, а дойдя до середины, начните с другой стороны и пилите навстречу сделанному разрезу. Перед встречей пропилов будьте осторожны, так как плита может обломиться. Чтобы избежать облома плиты в конце пиления, позаботьтесь о закреплении "навешенной" части.

Изготавливая стол, вы столкнетесь с необходимостью различных соединений. Чаще всего возникает потребность во вставных шипах.

Для изготовления шипов вам понадобятся небольшой обрезок бруска, желательно - из древесины лиственных пород (например, из березы), и напильник с крупной насечкой или рашпиль.
Разметьте на бруске линии распила на одинаковые призмы с квадратным основанием. Высота призм должна быть на 10мм больше высоты будущего шипа, а ширина грани (с учетом пропила) - на 2 мм больше его диаметра.
Зажмите брусок в тисках и распилите его по разметке. Теперь поочередно зажимайте каждую призму в вертикальном положении так, чтобы она входила в тиски на 8~10 мм, и обтачивайте выступающую часть рашпилем, начиная с ребер призмы, до тех пор, пока она не превратится в цилиндр намеченного диаметра.

Проверку диаметра производят с помощью тонкой дощечки, в которой предварительно просверлено контрольное сквозное отверстие. Надеваться на готовый шип эталонная дощечка должна не очень свободно, но и не туго - помните.

Между шипом и стенками гнезда под него должен еще поместиться слой столярного клея.

Отверстия сверлят глубиной на 2 мм больше глубины забивки шипа. Никаких особенных хитростей здесь нет, кроме разве что определения точной глубины гнезда.

Сообщение от Студент

Отверстия сверлят глубиной на 2 мм больше глубины забивки шипа. Никаких особенных хитростей здесь нет, кроме разве что определения точной глубины гнезда.

Чтобы не приходилось постоянно извлекать сверло и замерять глубину глухого отверстия, примените ограничитель - кусочек пенопласта, надетый на сверло. Он послужит индикатором и одновременно будет выполнять роль вентилятора, сдувающего стружку.

Просверлив гнезда, проверьте, как входят в них шипы, закрепленные в смежных деталях. Входить они должны на всю высоту выступа, плотно и при самом легком нажатии.
Если шип входит не полностью и между соединяемыми деталями остается щель, нужно либо сточить шип по высоте (сделать это можно рашпилем), либо чуть углубить гнездо (если это не грозит образованием сквозного отверстия).
В ряде случаев полученное соединение необходимо дополнительно усилить.

[adem]

Сообщение от просто Миша

Хочу попробовать сделать стол. Конечно, столярный цех я, скорее всего, не открою, поэтому выношу этот вопрос на публичное обсуждение. Кто что посоветует?

Из какого материала Вы предполагаете творить мебель?

[EGER67]

Сообщение от mакс

Два совета: для задней стенки стола вполне подойдет лист фанеры толщиной 3~ 4 мм или твердая древесноволокнистая плита такой же толщины (оргалит), а основные конструктивные элементы лучше делать из ДСП. Не смущайтесь твердостью последней - при правильном подходе она вполне поддается обработке, а служит гораздо дольше сборного деревянного щита.

На счёт мебельного щита не согласен.При грамотном подходе и умелой обработке , мебельный щит гораздо лучше ЛДСП.Больше возможностей и красивее.