Сыграем в ящик?

Так получилось, что мой стол лишился одного ящика при переезде. Можно как-то самому его сделать, чтобы не покупать?

Прежде всего - размеры. Готовый ящик должен точно вписаться в габариты стола. Если другие ящики остались, можете снять с них размеры.

Стенки ящика обычно изготовляют из досок толщиной от 10 до 16 мм и соединяют между собой на шипах.

Сообщение от Сергей Сергеевич

Прежде всего - размеры. Готовый ящик должен точно вписаться в габариты стола. Если другие ящики остались, можете снять с них размеры.

Хочу еще уточнить: обязательно делать ящик на всю глубину ниши до задней стенки?

Сообщение от Студент

Хочу еще уточнить: обязательно делать ящик на всю глубину ниши до задней стенки?

Не обязательно, если для вас размер ящика не играет особой роли.

Толщину шипов и ширину проушин принимают равной толщине стенки или на 2-3 мм меньше нее. Предположим, что ниша под ящик имеет габариты 100 мм (высота) на 550 мм (ширина). С учетом необходимых зазоров для его свободного перемещения ширину ящика нужно принять равной 548 мм, а высоту - 99 мм. В нашем примере толщину стенок можно принять равной, к примеру, 13мм, а толщину шипов- 11мм. Тогда на концах боковых стенок будет по четыре шипа, а на концах других - по пять.

Задняя стенка должна быть до сборки ящика дополнительно подстрогана так, чтобы ее нижняя кромка оказалась бы на уровне дна.

Отметьте на концах заготовок длину шипов (она должна быть равна толщине присоединяемой стенки). Затем с помощью рейсмуса сделайте разметку каждого шипа в отдельности, начиная от верхней кромки, которую во избежание ошибки следует отметить.
Закончив разметку на всех заготовках, сделайте запилы шипов (пилить следует с отступом от риски с наружной стороны шипов).

Учитывая, что шипу на одной стенке соответствует проушина на другой, смежной, сразу же обозначьте на торцах заготовок места, которые будут выдалбливаться. Древесину в промежутках между шипами выдалбливают так же, как сквозные проушины при изготовлении рамки, то есть с двусторонней подрубкой.

После подготовки шиповых соединений произведите пробную сборку стенок ящика. В случае необходимости аккуратно зачистите неровности стамеской или долотом. Если все сделано точно, шипы во всех углах плотно, без зазоров, войдут в свои проушины и никакой подгонки не потребуется.

Прежде чем сажать соединения на клей, займитесь дном ящика. Его изготовляют обычно из фанерного листа толщиной до 4 мм и располагают на 3~5 мм выше нижней кромки стенок. Для крепления дна в передней и боковых стенках отбирают канавки - пазы и вставляют в них дно ящика.

Для отборки паза нужен шпунтубель. Но если его нет, особенно не расстраивайтесь. Дно можно прикрепить к передней и боковым стенкам с помощью тонких деревянных планок, а к нижней кромке задней стенки - прибить мелкими гвоздями. Для этого сначала прибейте планки к дну, а уже при окончательной сборке ящика прикрутите их мелкими шурупами к стенкам.После подгонки дна посадите соединения стенок на клей и, когда клей затвердеет, зачистите рашпилем торцы шипов в углах ящика (торцы на передней стенке ящика скроются при последующей отделке). В заключение закрепите дно и установите ручку.

[adem]

Зачем усложняете студенту жизнь?
Короб можно собрать из обычной ЛДСтП. Переднюю и заднюю стенку делаем вкладными, относительно боковых ( если фасад не является передней панелью короба ящика), собираем все это добро при помощи евровинтов или шкантов+ПВА. Короб готов. Необходимо принять во внимание есть ли направляющие и не забыть их учесть при опредилении с размерами, проще конечно если остались не разбитые ящики ну или с битого снять мерку . Под днище конечно в идеале сделать выборку фрезой, но при небольших нагрузках на ящик и отсутствии фрезы, можно днище прикрутить к коробу саморезиками и прижать направляшками...вот...коробушка готова к употреблению .

[Vladibor]

Если фрезы нет, да зачем она, излишество какое!
Кидаю "рацуху". Днище крепим саморезами, но с усовершенствованием, улучшающим прочность. Так вот, из ровной блестящей жести, вырезаной из консервных банок (беларусская тушёнка ), складываем достаточно длинные уголки и саморезы (разных длин) загоняем по торцу и по боковой поверхности сквозь уголки. И с достаточно частым шагом. Такой ящиk может выдержать вес во много раз больший, чем положенный ящику стола по по заводскому паспорту. Я у письменных столов проверял. Был письменный стол, стал стол с ящиками для инструмента. Вместо 12 выдерживает 25 кг. Выдержали бы направляющие ящика! Но и их можно дополнительно укрепить.

Правда, изначально ящиk благодаря эксцентрикам мог разбираться, а такое усиление сделало его неразборным. Но никакого неудобства мне эта мелочь не создала. Письменные и компьютерные столы прекрасно переносят переезды без разборки выдвижных ящиков.